Viajes de la parejita

Como ya eran casi las 2 de la tarde, comimos por la zona de la estación y después nos dispusimos a iniciar nuestro paseo por la ciudad.

Cogimos la calle Damrak para adentrarnos en la zona monumental, donde lo primero que llamo nuestra atención fue el reloj de la torre de la Beurs van Berlage (Bolsa de Berlage). Este edificio fue diseñado como sede de la Bolsa de Valores y de Materias Primas por el arquitecto holandés Hendrik Petrus Berlage y construido entre 1896 y 1903. Alrededor de 1970 se dieron cuenta de que los cimientos del edificio se estaban hundiendo y decidieron derribarlo, pero no lo hicieron. Actualmente, alberga la sede de la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos y algunas exposiciones.

En ella reposan los restos de importantes personajes de la historia de Holanda como los almirantes Michiel Adriaansz, Van Speyck, o Jan van Galen.

Paseando por Raadhuisstaat llegamos hasta la Wester Kerk o Iglesia Oeste. Fue inaugurada en 1631 y estaba destinada a los comerciantes más adinerados de la zona norte del anillo de canales.

En aquella época era la iglesia protestante más grande del mundo, lo cual se mantuvo hasta la construcción de la Catedral de San Pablo en Londres, unas décadas después. En nuestros días sigue siendo  la iglesia más grande construida en Holanda para el culto protestante.

Aunque no se conoce el lugar exacto, se sabe que el célebre Rembrandt fue enterrado en esta iglesia el 8 de octubre de 1669.

Además, en 1966 se celebró en esta misma iglesia  la boda del príncipe Claus y la reina Beatriz. 

La torre de la Westerkerk, la Westertoren, es la torre más alta de la ciudad, alcanzando los 85 metros de altura. La corona imperial que el rey Maximiliano de Austria donó a la ciudad en 1489 (como agradecimiento por la ayuda otorgada a la ciudad de Amsterdam a los monarcas austríaco-borgoñones) fue colocada en la punta, acentuando el proyecto de hacer de la torre de la Westerkerk la más prestigiosa de la ciudad.

Al lado de esta iglesia se encuentra el Homomonument que recuerda a todos los homosexuales que han sido sujetos a persecuciones por su condición sexual.

Durante la época nazi, en los campos de concentración cada prisionero llevaba bordado en su ropa un triángulo invertido, que era de un color distinto dependiento del motivo de su encierro. El de los homosexuales era de color rosa, y este símbolo ha sido adoptado más tarde por el movimiento de liberación gay como su insignia.

El monumento consta de tres grandes triángulos de granito repartidos por la plaza, aunque nosotros sólo fotografiamos éste.

Muy cerca de la iglesia y del Homomonument (en Prinsengracht 263) se encuentra la Casa-Museo de Anna Frank. Si no fuera por la triste historia que lo dio a conocer, el edificio pasaría totalmente inadvertido.

Anna nació en Alemania, pero su vida transcurrió mayoritariamente en  Amsterdam, donde su familia, de religión judía, se trasladó tras la subida al poder de los nazis. Pero Amsterdam fue tomada por los alemanes y se comenzó a mandar a los judíos a los campos de concentración. Fue entonces cuando Anna y su familia decidieron ocultarse en un almacén anexo a la oficina de su padre, y allí vivieron durante dos años gracias a amigos que les suministraban ropas y alimento, arriesgando sus propias vidas.

En 1944, la Gestapo descubrió el escondite de los Frank, y la familia fue trasladada a Westerbook, y de allí a Auschwitz-Birkenau y Sobibor, en Polonia.

En 1945, Anna y su hermana murieron de tifus y su madre fue asesinada, siendo su padre (Otto Frank) el único miembro de la familia que sobrevivió a la guerra.

Durante los dos años que la familia estuvo oculta en el almacén de Amsterdam, la pequeña Anna (una niña de 14 años) escribió su diario, en el que reflejaba sus vivencias, sus miedos, sus relaciones con las otras personas, sus emociones, sus diferentes estados anímicos (propios de su paso a la adolescencia)... En fin, su día a día en una situación desesperada.  En sus escritos habla de su intención de convertirse en escritora y publicar su diario una vez la guerra finalizara.

El diario fue encontrado por una amiga de la familia, quien lo guardó para entregárselo a Anna una vez fuese liberada, algo que nunca pudo producirse, siendo su padre el que lo recibiría y el que pelearía para conseguir su publicación (como deseaba su hija). Aunque el diario publicado no fue el original, sino que sufrió algunas modificaciones.

Cuando Otto regresó,  la casa estaba muy mal conservada y a punto de ser demolida junto a otras casas del entorno. Otto Frank luchó activamente para que fuera preservada, lo que consiguió con la presión y el apoyo de la opinión pública. En mayo de 1960 se inauguró el museo Casa de Anna Frank.

Pero como sólo teníamos unas pocas horas para visitar la ciudad, dejamos lo de los museos para la próxima vez que vayamos y nos dedicamos sólo a pasear y ver los monumentos por fuera.

Así que nos sentamos unos minutos enfrente de la casa y disfrutamos de la bonita vista que nos ofrecían los canales.

En ambas orillas de los canales hay un montón de edificios bonitos. La mayoría son casas, hoteles, comercios... pero no por carecer de importancia histórica carecen de belleza. Éste de las ventanas rojas llamaba la atención de todos los turistas que pasábamos por allí.

También muy cerca de la casa de Anna Frank encontramos una estatua levantada en 1977 en honor de la niña.

De la parte oeste de la ciudad volvimos a la zona centro. Justo detrás del Palacio Real encontramos este montón de bicicletas aparcadas. A Julián le gusta mucho lo de las bicis, pero como no pudimos alquilar un par de ellas por falta de tiempo, al menos se fotografió junto a ellas. Lo del paseíto queda pendiente para la próxima vez que vayamos a Amsterdam.

Como aún teníamos un rato libre antes de volver al aeropuerto, seguimos callejeando. Sin buscar, encontramos la Puerta de la casa del Anciano (en holandés, Oudemanhuispoort), llamada así porque, en la construcción original de 1601, daba entrada a un hospicio de ancianos. En 1879 se convirtió en la sede de la Universidad.

Desde el siglo XVII se encuentra en este pasaje un mercado especializado en oro, plata y diversos utensilios.

Siguiendo nuestro camino encontramos el templo neogótico conocido como Krijtberg que, finalizado en 1883, sustituyó a la iglesia clandestina de los jesuitas que ocupaba el mismo lugar. Se dice que es de las iglesias más bonitas de la ciudad de Amsterdam.

Continuando el paseo hacia el sur de la ciudad pudimos ver la Munttoren. Esta Torre de la Moneda formaba parte de la puerta de la ciudad conocida como Regulierspoort, que se quemó en 1619.

La verdad es que el paseo nos estaba encantando, y la ciudad también. Yo le dije a Julián que, si no fuese por ese clima tan húmedo y que a las 5 de la tarde ya es de noche, no me importaría en absoluto irme a vivir a Amsterdam. Es una ciudad pequeña y tranquila, perfectamente manejable a pie o en bicicleta, silenciosa y acogedora. Por no hablar de los canales. Hasta ahora, la única ciudad con canales que conocía era Venecia. Y el recuerdo que tengo (excepciones aparte) es de una ciudad sucia y maloliente. Pero nada que ver con la capital holandesa. Aquí los canales tienen un sistema de drenaje que hace que cada 4 o 5 días se renueve toda su agua. Además, en esta época del año la ciudad está muy bonita, con los tonos amarillentos y rojizos de las hojas de los árboles, repartidas entre las copas de estos y el suelo.

Cada vez nos iba quedando menos tiempo, así que había que aprovechar bien nuestros últimos minutos en la ciudad. Con sólo 6 horas para ir desde el aeropuerto, visitarla y volver, se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Pero no hay mal que por bien no venga. Así me aseguro el regreso a esta bonita ciudad.

Los que hayáis tenido la suerte de visitar Amsterdam seguro que ya lo habréis reconocido. Para los que no, se trata del Rijksmuseum o Museo Nacional de Ámsterdam. Está dedicado al arte, la artesanía y la historia.

Este museo, fundado en 1800 en Huis ten Bosch (cerca de La Haya) y trasladado en 1808 a Amsterdam por Luis Napoleón (hermano de Napoleón Bonaparte) y que está en su ubicación actual en la ciudad desde 1885, posee la más famosa colección de pinturas del Siglo de Oro holandés, numerosos grabados y una rica colección de arte asiático y egipcio.

Destacan en él obras de Fra Angélico, Nicolaes Maes, Jacob Ruysdael, Jan Brueghel el Viejo, Frans Hals, Rubens, Jan Vermeer y un gran repertorio de pinturas de Rembrandt, entre las que destacan  "La ronda de noche", "La novia judía", "El árbol de Jesé" o "La muerte de los inocentes".

Y, como no podía ser de otra forma, nos fotografiamos junto a la ya famosísima escultura con el lema "I Amsterdam", que podemos encontrar en todo tipo de recuerdos para turistas.

El eslogan tuvo poco éxito en el momento de su presentación, viéndose sólo en unos pocos folletos y objetos de recuerdo. Pero desde que se colocó la gigantesta escultura detrás del Rijksmuseum (con motivo de la inauguración de la "Semana de la Cultura China"), se ha convertido en una auténtica atracción para los turistas, que hacen cola para fotografiarse en cada una de sus letras.

La frase, a mi parecer, no podía ser más acertada, pues para mí fue la idea que me quedó al marcharme de la ciudad. Me sentí desde el primer momento parte de la ciudad, supongo que gracias a su multiculturalidad y tolerancia. Como decía la audioguía que llevaba en mi MP4: "al llegar a Amsterdam no se te ocurra juzgar a nadie, ya que aquí no serás juzgado".

La verdad es que me pareció una ciudad cercana, familiar y acogedora. Y creo que eso le pasa a la mayoría de los turistas, independientemente de su procedencia.

El sol se iba ocultando y se iba haciendo la hora de regresar. En ese momento disfrutamos de una de las imágenes más bonitas de la ciudad. Cuando el sol se está poniendo y la luz de las farolas se refleja en los canales. Inolvidable.

Ya sin luz y con algo de lluvia recorrimos el Barrio Rojo. Sus inicios se remontan a principios del siglo XIII, con la creación de burdeles donde los señores iban a divertirse y buscar la compañía de alguna señorita para satisfacer sus deseos. El puerto de Ámsterdam siempre tuvo entre sus visitantes a gente de negocios y hombres de mar que frecuentaban la ciudad. Aunque no fue hasta el siglo XVII que comenzaron a aparecer las típicas vitrinas donde las chicas se exhiben y que caracterizan y dan nombre a esta zona.

Desde allí cogimos un tren que nos llevaría al aeropuerto de Schipol, donde teníamos que coger de nuevo un avión. Éste nos llevaría a Estambul, ciudad que no empezaríamos a visitar hasta el día siguiente. Pero eso os lo contaremos próximamente. De momento nos quedamos con el maravilloso recuerdo de Amsterdam, donde esperamos volver pronto. 

Como os prometimos hace unos días, aquí estamos otra vez para contaros nuestra última escapadita de fin de semana. Esta vez hemos elegido la Comunidad aragonesa para pasar un bonito fin de semana.

El sábado por la mañana salimos de Madrid en dirección a la provincia de Zaragoza. La capital ya la habíamos visitado hace un par de años, por lo que el destino sería bien diferente. ¿Un pueblo, quizás? Tampoco. Nos dirigíamos al "Monasterio de Piedra", o más bien al parque situado en las inmediaciones del monumento.

Este parque está constituido por un conjunto de chorreras y cascadas de agua proveniente del río Piedra (algunas de ellas de más de 50 metros de altura).

Si hablásemos de cada una de ellas, este post sería larguísimo, por lo que nos vamos a limitar a enseñaros las que más nos gustaron o las que creemos que en las fotos han quedado bien representadas (aunque siempre son mucho más impresionantes al natural que en fotografía).

La primera que nos llamó la atención en nuestro recorrido fue la Cascada Trinidad. Aunque no es de las más imponentes por su tamaño, nos encantó el entramado de pequeños hilillos de agua que se formaban entre las rocas.

No os podéis ni imaginar el ruido que hace el agua al caer, es algo indescriptible, que te pone la piel de gallina. Otra cosa que me pareció "mágica" es la niebla que hay alrededor de esta cascada. Bueno, no es exactamente niebla, son pequeñas gotitas de agua en suspensión que quedan en el ambiente al salir despedidas en su caída cuando chocan con las superficies rocosas. Esa sensación de humedad y menor visibilidad que en otros rincones del parque le aporta a este lugar un halo de misterio que me encantó.

Además, desde una escalera que había muy cerca de la cascada se podía ver un maravilloso espectáculo. El sol, radiante ese día, se mezclaba con estas pequeñas gotitas de agua en suspensión y nos dejaba ver un arcoiris precioso. Pero eso hay que verlo en directo. Por mucho que me esforzase en describir la imagen y las sensaciones allí vividas, no podríais imaginarlo tal como es.

Pero el parque no se compone sólo de grandes cascadas como éstas. Durante los (aproximadamente) 5 kilómetros del recorrido se puede ver agua en casi todas partes. Por ejemplo, cayendo por esta pared, al lado de la Cascada de los Fresnos.

Fijaos aquí, en una foto más ampliada y sin nosotros delante, de la transparencia del agua. Se aprecian con total claridad todos los detalles del fondo del lago, sus especies vegetales y animales.



Uno de los rincones con más encanto de la localidad es la Plaza Mayor, muy pintoresca, con sus edificios de piedra y sus soportales. Un lugar tranquilo y acogedor, ideal para pasar un rato muy agradable.


Desde la parte más alta del pueblo hay unas bonitas vistas del castillo, del que conserva solamente el recinto amurallado. Durante el reino de Taifas (en el siglo XI) fue alcázar musulmán de la familia bereber de los Banu-Razin, que posiblemente dio nombre a la ciudad.

Otro de los encantos de Albarracín es poder pasear por sus estrechas calles empedradas a la caída de la tarde.

Caminar bajo la luz de las tenues farolas es transportarse a la época medieval e imaginarse cómo era la vida en la villa en aquella época.



Después del agradable paseo entramos a tomar algo en "El Molino del Gato", un pub muy acogedor, situado en un antiguo molino.



Sentarnos tranquilamente a tomar algo, con buena música y luz suave, nos dio fuerzas para coger de nuevo el coche y dirigirnos hacia la meta de nuestro viaje.


Después de un rato de viaje que se nos hizo ya un poco largo, llegamos por fin a Teruel. Dejamos las maletas en el hotel y bajamos de nuevo a la calle para cenar algo. Pero en seguida nos fuimos a dormir. El día había sido duro y teníamos que recuperar fuerzas para lo que nos esperaba el domingo.

Así que al día siguiente, tras un abundante desayuno en el hotel y después de dejar las maletas en el coche, nos dirigimos al centro de la ciudad para visitar sus rincones más conocidos.

Una de las primeras vistas que tuvimos fue ésta de la Torre del Salvador, que ya nos sirvió para hacernos una idea de cómo sería el resto de la ciudad: un auténtico tesoro mudéjar.


Punto de visita obligada es la Plaza del Torico, centro neurálgico de la ciudad. La plaza debe su nombre a la pequeña figura del toro que corona la fuente situada en medio de la plaza.


Además de la fuente, la plaza posee otros encantos, en especial algunos edificios modernistas, como la Casa de Tejidos "El Torico".



Otro singular edificio modernista que pudimos encontrar en esta plaza fue la casa conocida como "La Madrileña", de la que nos llamaron la atención sus ventanas por encima del resto de elementos de la fachada.


Muy cerca de la Plaza del Torico (bueno, en realidad el casco histórico de Teruel es tan pequeño que todo está cerca) se encuentra la catedral de Santa María de Mediavilla. La torre, la techumbre y el cimborrio son Patrimonio de la Humanidad.